カナダのウイスキーを頼むとき、現地では「ライをください」と言えば通じるそうだ。ところが、そのグラスに注がれる酒の原料を調べてみると、ほとんどがトウモロコシでできている。ライ麦はほんの少し、銘柄によってはひと握り程度しか入っていない。それでも呼び名は「ライ」のまま、ラベルにも堂々と「カナディアン・ライ・ウイスキー」と書かれていたりする。
アメリカのライウイスキーなら、ライ麦が原料の51%以上という決まりがある。カナダにはその下限がない。この食い違いが気になって、カナディアンウイスキーの造り方を順にたどっていくと、ほかの国のウイスキーとはずいぶん違う考え方に行き当たった。原酒を一種類ずつ別々に蒸溜して別々に寝かせ、最後に組み合わせる。この「分けて造る」発想が、軽くて飲みやすいという定評の正体であり、同時に「ライ」という呼び名が生き残った理由でもあるように思う。
ここでは、まず名前と法律と製法を整理してから、性格の違う4本を並べる。いちばん身近なカナディアンクラブ、王室の訪問のために生まれたクラウンローヤル、ライ麦100%を単式蒸溜器で造るロット40、同じくライ麦100%なのに穏やかなアルバータ・プレミアム。評価は、軽さ・ライ麦のスパイス・甘さの厚み・割っての伸び・日本での入手性という5つの軸で整理した。
ライ麦の比率に下限がないのに、なぜ「ライ」なのか
話は19世紀のはじめまでさかのぼる。当時、カナダでウイスキーを造っていたのは、多くが製粉業者だった。小麦を挽いて粉にし、余った穀物や売り物にならない屑を発酵させて蒸溜する。原料はもっぱら小麦で、できあがる酒はおとなしく、香りも淡いものだったらしい。
そこへ、ドイツやオランダから移ってきた人たちの好みが持ち込まれる。彼らは故郷でライ麦のパンや酒に親しんでいて、小麦の仕込みにライ麦を少しだけ混ぜることを覚えた。ほんの少しでも、ライ麦は香りの印象を大きく変える。胡椒のような刺激、乾いた香ばしさ、パンの皮のような風味。この味つけをした酒が評判になり、客は「あのライ麦の入ったやつ」を求めるようになった。こうして「ライ」という言葉が、カナダのウイスキーそのものを指す呼び名として定着していった。
その後、主原料は小麦からトウモロコシへと移っていく。トウモロコシのほうがアルコールを効率よく取れるからだ。けれど、ライ麦で香りをつけるという習慣は残り、呼び名もそのまま残った。いまのカナダの規則では、「カナディアン・ウイスキー」「カナディアン・ライ・ウイスキー」「ライ・ウイスキー」の三つが同じ意味の名称として認められている。ライ麦が何%入っていなければならない、という決まりはどこにもない。つまり「ライ」は原料の比率を示す言葉ではなく、歴史が残した愛称のようなものなのだ。
アメリカでライを名乗るにはライ麦51%以上が必要なので、同じ単語がまったく違う意味で使われていることになる。カナダの棚で「ライ」と書かれたボトルを見たら、原料の配合を示す言葉ではないと思っておいたほうがいい。もっとも、後で触れるように、本当にライ麦だけで造っている銘柄もあるので、話はそう単純でもない。
ベースとフレーバーを、別々に造ってから合わせる
カナディアンウイスキーの造り方でいちばん特徴的なのは、原酒を一種類ずつ分けて造ることだ。スコッチのブレンデッドも複数の原酒を合わせるが、カナダの場合は一つの蒸溜所の中で、穀物ごと、蒸溜方法ごとに別々の原酒を仕込み、別々に熟成させ、最後に組み合わせるのが基本になっている。
組み合わせる原酒は、大きく二つの役割に分かれる。ひとつは「ベースウイスキー」。主にトウモロコシを原料に、連続式蒸溜機で高い度数まで蒸溜した原酒で、香りは軽く、味もすっきりしている。これを使い古した樽で寝かせることが多いので、樽の味も控えめに乗る。量としては製品の大部分を占め、土台として全体を支える役目を持つ。
もうひとつが「フレーバリングウイスキー」。ライ麦や大麦麦芽、ときにはトウモロコシも使い、低めの度数で蒸溜して、穀物の香りをたっぷり残した原酒だ。新しい樽や焼きを入れた樽で熟成させることもあり、こちらが香りと味の個性を受け持つ。ライ麦の刺激を持ち込むのは、主にこのフレーバリングの側である。
この二つを熟成後に合わせることで、作り手は配合を自由に調整できる。軽さを保ったまま香りだけを足したり、同じ原酒の比率を変えて別の銘柄を作ったり。ひとつの蒸溜所の中に、スコッチでいえば何十もの蒸溜所ぶんの原酒の幅を持てるのが強みだと思う。カナディアンウイスキーが「軽くて飲みやすい」と言われるのは、ベースの比率が高く、香りの強い原酒を少しずつ足していく設計だからで、香りが乏しいからではない。
ただし、これはあくまで多数派のやり方だ。今回取り上げるカナディアンクラブは、この逆をいく。原酒を樽に入れる前に合わせてしまい、混ぜた状態で一緒に寝かせる。同じカナダの中に、まったく違う考え方の作り手が並んでいるのも面白いところだ。
3年熟成と9.09%、法律が許していること
カナダの規則が定めるカナディアンウイスキーの条件は、意外と簡潔だ。穀物から造り、カナダ国内で糖化・蒸溜・熟成を行うこと。容量700リットル以下の木樽で3年以上熟成させること。度数は40%以上で瓶詰めすること。そしてカナディアンウイスキーらしい香りと味を持っていること。
ここで面白いのは、カラメルや香味づけを加えてもよいと明記されている点だ。スコッチでは色の調整に使うカラメル以外は認められていないので、この自由度の差は大きい。
なかでもよく話題になるのが、いわゆる「9.09%ルール」である。カナディアンウイスキーには、ほかの蒸溜酒やワインを全体の9.09%まで加えてよい、という決まりがある。加える蒸溜酒は2年以上樽で熟成させたものでなければならない。9.09という半端な数字は、11分の1にあたる。つまり、ウイスキー10に対して1までなら別の酒を足してよい、という考え方だ。この数字はアメリカ側の税制の事情と結びついて生まれたと言われているが、はっきりした経緯ははっきりしない部分も残っている。
実際に、この枠を使ってバーボンやシェリー、ワインを少量加えた銘柄も造られている。ずるいと見るか、表現の幅と見るか。ここは好みが分かれそうだが、私は後者だと受け止めている。ベースとフレーバーを別々に造り、最後に組み立てるという発想の延長に、ほかの酒も素材として使える余地が用意されている。カナディアンウイスキーは、最初から「組み立てる酒」として設計されているのだと思う。
前置きが長くなったが、この三つ、つまり呼び名と製法と法律を頭に入れたうえで、4本を見ていく。
カナディアンクラブ、樽に入れる前に混ぜるという例外
カナダのウイスキーと聞いて、日本でまず思い浮かぶのはこの銘柄だろう。ハイラム・ウォーカーが1858年、デトロイト川を挟んでアメリカと向かい合うオンタリオ州ウォーカーヴィルで蒸溜所を開いたのが始まりで、いまはサントリーの傘下にある。日本でもサントリーが扱っていて、700mlの定番品はどこの酒屋でも見かける。
もとは「クラブ・ウイスキー」という名前で、紳士のクラブで飲まれる上等な酒という触れ込みだった。これがアメリカで売れすぎたために、地元の蒸溜業者が反発し、輸入品であることを明示させる動きが起きる。そこで名前に「カナディアン」がついた。国名を背負わされた結果、それがそのままブランドになったというのは、なかなかしゃれた成り行きだと思う。
造りの面でいちばんの特徴は、先に書いたとおり、原酒を樽に入れる前に混ぜてしまうことだ。トウモロコシを連続式で蒸溜したベースと、ライ麦やライ麦麦芽、大麦麦芽を使ったフレーバリングを、新しい原酒の段階で合わせ、バーボンに使った白樫の樽で一緒に熟成させる。カナダの多数派とは逆の順番である。熟成の途中で原酒どうしが馴染むので、角の取れた一体感が出やすい。そういう狙いだと理解している。
度数は40%、日本の定番品には熟成年数の表示がない。香りはバニラとカラメル、そこに穀物の甘さと、ほんのりとしたオーク。口に含むと軽く、甘さがさらりと広がって、ライ麦の刺激は最後にわずかに顔を出す程度だ。余韻は短く、すっと引いていく。これだけ聞くと物足りなく思えるかもしれないが、ハイボールにしたときの伸び方は見事で、炭酸で割っても味が痩せない。価格もサントリーの希望小売価格で税抜1,680円と手ごろだ。
同じシリーズには12年熟成のクラシックもあり、こちらは同じ40%でも甘さとオークがぐっと厚くなる。定番の軽さに物足りなさを感じたら、次の一本として手に取るといいと思う。
- 軽さ：5 / ライ麦のスパイス：2 / 甘さの厚み：3 / 割っての伸び：5 / 日本での入手性：5
クラウンローヤル、王室の訪問のために組まれた50の原酒
1939年、イギリス国王ジョージ6世と王妃がカナダを訪れることになった。君主がカナダの地を踏むのはこれが初めてで、当時のシーグラム社はこの訪問のために特別なウイスキーを用意した。それがクラウンローヤルの始まりである。王冠をかたどったボトルを紫の布袋に収めるという演出も、このときから続いている。贈り物として設計された酒らしい、華やかな出自だと思う。
いまはディアジオの傘下にあり、原酒はマニトバ州ギムリ、ウィニペグ湖のほとりにある蒸溜所で造られている。定番のデラックスは、およそ50種類の原酒を組み合わせたブレンドだ。連続式で造った軽い原酒に、ライ麦や大麦麦芽の原酒、コフィー式と呼ばれる古い型の連続式蒸溜機の原酒などを合わせていく。先ほど書いた「分けて造って最後に組み立てる」というカナダ流の、いわば典型と言っていい。
度数は40%、年数表示はない。香りはバニラと蜂蜜、焼いたリンゴのような甘い果実感があり、その奥にほのかなスパイス。口当たりはなめらかで、カナディアンクラブよりも甘さに厚みがある。ライ麦の刺激は穏やかで、最後に少しだけピリッとくる。全体に、丸くて親しみやすい方向にまとめられていると感じる。
派生品もいくつか出ていて、なかでもライ麦を90%使ったノーザン・ハーベスト・ライは、2016年版の著名なウイスキー評価本で世界最高の一本に選ばれて話題になった。定番の穏やかさとはまったく違う、ライ麦の香りが前に出る造りで、同じ蒸溜所が配合ひとつでここまで振れ幅を持てるのかと驚かされる。
なお、ディアジオはオンタリオ州アマーストバーグにあった瓶詰め工場を2026年2月に閉じ、瓶詰めの拠点を移している。原酒を造るギムリの蒸溜所はそのままだ。日本では輸入酒を扱う店で見かけることが多く、カナディアンクラブほどどこにでもあるわけではない。
- 軽さ：4 / ライ麦のスパイス：2 / 甘さの厚み：4 / 割っての伸び：4 / 日本での入手性：3
ロット40、ライ麦100%を銅の単式蒸溜器で
ここからは、「ライ」の名にふさわしく本当にライ麦だけで造る2本になる。最初のロット40は、カナディアンクラブと同じウィンザーのハイラム・ウォーカー蒸溜所で造られている。同じ建物の中で、片や軽さを突き詰めた定番、片やライ麦100%の濃い酒が生まれているわけで、カナダの蒸溜所の懐の深さがよく分かる。
原料はライ麦だけ。これを銅の単式蒸溜器、つまりポットスチルで一回ずつ仕込んで蒸溜し、新しいオーク樽で熟成させる。連続式で高い度数まで引き上げるベースウイスキーとは正反対の造り方で、穀物の香りをできるだけ残すことを狙っている。カナダの多くの銘柄でいえば、フレーバリングウイスキーの側だけを瓶に詰めたような存在だと考えると分かりやすい。
1998年に一度発売されたものの、当時は売れ行きが振るわず、いったん姿を消した。それが2012年に復活し、今度はライウイスキーの人気の高まりとともに評価を固めていった。早すぎた酒が時代に追いつかれた、という経緯がこの銘柄らしいと思う。
度数は43%。グラスに注ぐと、まずライ麦らしい胡椒とクローヴのような刺激が立ち、その奥にパンの皮、ドライフルーツ、ほのかな花の香りがある。口に含むとスパイスがはっきり効いてくるが、新しい樽由来のバニラとカラメルの甘さが下支えしているので、尖りすぎてはいない。余韻は長く、乾いたスパイスと木の香りが残る。
今回の4本のなかでは、いちばん飲みごたえがあり、いちばん好みが分かれる一本だ。ストレートや少量の加水でゆっくり飲むのに向いていて、カクテルに使えばライ麦の香りが埋もれずに残る。日本では流通が限られていて、見かけたら買っておく、くらいの気持ちでいたほうがいい。
- 軽さ：2 / ライ麦のスパイス：5 / 甘さの厚み：3 / 割っての伸び：4 / 日本での入手性：2
アルバータ・プレミアム、ライ麦100%なのに穏やか
最後の一本は、カナダ西部、アルバータ州カルガリーの蒸溜所で造られている。こちらもサントリーの傘下で、原料は地元の平原で育ったライ麦100%。ロット40と同じく「本当のライ」なのだが、性格はずいぶん違う。
ライ麦だけで仕込むのは、実は手間のかかる仕事だ。ライ麦は糖化の途中で粘り気が強くなり、泡立ちやすく、扱いにくい穀物として知られている。この蒸溜所は長年ライ麦と向き合ってきたことで知られ、ライ麦だけの仕込みを日常的にこなしている。ロッキー山脈から流れてくる水を使っている、というのもこの銘柄が誇る点のひとつだ。
ロット40との違いは、仕上げの方向にある。銅の単式蒸溜器で一回ずつ仕込み、新しい樽で濃く仕上げるロット40に対して、定番のアルバータ・プレミアムはライ麦の香りを残しながらも、全体をすっきりと軽くまとめている。麦芽にしたライ麦としていないライ麦を組み合わせて仕込み、香りの出方を整えているのも特徴だ。同じライ麦100%でも、どう蒸溜し、どう寝かせ、どう組み合わせるかで、これだけ違う酒になる。カナディアンウイスキーを考えるうえで、原料と同じくらい造りの設計が大事だということを教えてくれる一本だと思う。
度数は40%で、熟成は規則どおり3年以上。香りはライ麦らしいスパイスに、バニラとほのかなキャラメル、乾いた穀物の香ばしさ。口当たりは軽く、甘さは控えめで、胡椒のような刺激が中盤から静かに広がる。余韻は短めだが、ライ麦の香りがきれいに残る。
上位版にあたるカスクストレングスのライは、2021年版の著名なウイスキー評価本で世界最高の一本に選ばれている。定番がこれだけ穏やかなのに、樽出しの度数ではまったく別の顔を見せるのが面白い。
残念なのは、日本ではほとんど見かけないことだ。サントリーの傘下ではあるものの、国内で定番として売られているわけではない。カナダやアメリカを訪れたときに探す一本、という位置づけになる。今回の画像はメーカーの公式ページへのリンクにしてある。
- 軽さ：4 / ライ麦のスパイス：4 / 甘さの厚み：2 / 割っての伸び：4 / 日本での入手性：1
4本を並べて分かること
4本を並べると、「ライ」という呼び名と中身の関係がよく見えてくる。
カナディアンクラブとクラウンローヤルは、トウモロコシのベースが中心で、ライ麦は香りづけの脇役にとどまる。それでもどちらにも、最後にかすかなスパイスが残る。これが19世紀から続く「ライで香りをつける」習慣の名残なのだと思う。両者の違いは組み立て方で、樽に入れる前に混ぜるカナディアンクラブは軽くまとまった一体感、熟成後に50の原酒を組むクラウンローヤルは甘さに厚みのある丸さ、という方向に分かれた。
ロット40とアルバータ・プレミアムは、名実ともにライ麦100%の酒だ。ただし、単式蒸溜器で一回ずつ造るロット40はライ麦の香りを濃く押し出し、アルバータ・プレミアムは同じ原料を軽くまとめる。原料が同じでも、造り方の設計で性格がまるで変わる。
こうして見ると、カナディアンウイスキーの味を決めているのは、原料の比率よりも、何をどう分けて造り、どう組み合わせるかという設計だと言えそうだ。ラベルの「ライ」は、その設計の中身を語ってはくれない。むしろ、ベースとフレーバーのどちらに重心を置いた酒なのかを想像しながら飲むと、軽いと言われがちなこの国のウイスキーが、ずいぶん立体的に見えてくる。
まとめ
| 銘柄 | 軽さ | ライ麦のスパイス | 甘さの厚み | 割っての伸び | 日本での入手性 |
|---|---|---|---|---|---|
| カナディアンクラブ | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| クラウンローヤル デラックス | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| ロット40 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| アルバータ・プレミアム | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 |
それで、結局どれを選べばいいのか
カナディアンウイスキーを初めて買うなら、カナディアンクラブがいちばん手堅い。どこでも買えて、値段も手ごろで、ハイボールにしたときの伸びのよさは4本のなかでいちばんだと感じる。樽に入れる前に混ぜるという独特の造りを知ってから飲むと、軽さの中のまとまり方が少し違って見えるはずだ。
もう少し甘さと丸みがほしいなら、クラウンローヤル。50の原酒を組んだ厚みがあって、ストレートやロックでもゆっくり楽しめる。贈り物として生まれた酒なので、紫の袋ごと人に渡すのも様になる。
「ライ」という名前の中身を確かめたいなら、ロット40を探してほしい。ライ麦100%を単式で造った香りの強さは、カナディアンウイスキーは軽いという思い込みをきれいに裏切ってくれる。アルバータ・プレミアムは日本では手に入りにくいが、旅先で見かけたら、ロット40と同じ原料がどこまで軽くなれるのかを確かめる一本として選ぶ価値がある。
寒くなるこれからの季節、カナディアンクラブのお湯割りという飲み方もある。軽い酒だからこそ、温めても重くならない。ラベルの「ライ」の意味を思い出しながら、一杯目を注いでみてほしい。
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